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I. Description

L'Iguana Iguana est un saurien massif, de 1.50 mètre de longueur pour 5 kg en moyenne pour un mâle et de 1.20 mètre pour 3 kg pour une femelle, dont les deux tiers pour la queue. Il peut cependant être bien plus grand.

L'iguane est arboricole. Il possède des membres assez puissants munis de fortes griffes. Il est un excellent grimpeur et nageur (dans la nature, il n'hésite pas à plonger, du haut d'un arbre, dans l'eau), il est de même très agile au sol.

Sa coloration de fond est variable selon la provenance allant d'un vert vif (plus souvent quand il est jeune) à l'oranger, avec des fois de petites colorations bleues (le Blue Diamond). Dans la majorité des cas, sa coloration se ternit avec l'âge. Il arbore un long fanon gulaire et une crête dorsale épineuse qui sont plus proéminents chez le mâle que chez la femelle.

Chez l'iguane vert, il existe 2 sous-espèces :

* Iguana Iguana Iguana; et

* Iguana Iguana Rhinolopha.


II. Localisation

III. Terrarium

Les iguanes vert grandissent très vite, de 25 cm à 1m50 (environ 3/4 ans). Par conséquent, il vous faudra un très grand terrarium.

Exemple de croissance (moyenne) :

- A la naissance : environ 25 cm
- 3 mois : environ 35 cm
- 6 à 9 mois : environ 50 cm
- 1 an à 1 an 1/2 : environ 60 à 65 cm
- 2 ans : environ 70 à 90 cm
- 3 ans : 80 à 150 cm

Le fait de le mettre dans un terrarium réduit ne joue pas sur son développement (croissance), mais favorise une meilleure adaptation lorsqu'il est juvénile. Réduit ne veut pas dire non plus trop petit.

Les iguanes étant arboricoles, il leur faut un terrarium plus haut que large. Ce dernier doit contenir de nombreuses branches, et au moins une plus grosse à l'horizontale, qui permettront à l'iguane de lézarder à son aise. Les branches venant d'arbres fruitiers sont les plus adaptées.

Le bassin d'eau doit être assez grand pour lui permettre de s'immerger complètement.

Exemple de taille du terrarium:

- Juvénile :      1 mètre de haut,0.70 cm de long et 0.60 cm de profondeur
- Subadulte :   1.50 mètre de haut,1 mètre de long et 1 mètre de profondeur
- Adulte :        2 mètres de haut,2 mètres de long et 1.50 mètre de profondeur

Si vous pouvez faire plus grand, n'hésitez pas!

1. Température - Hygrométrie :

Le terrarium doit comporter deux zones: une chaude 32-35°C et une plus fraîche 26-28°C. La nuit la température doit descendre un petit peu: 25-28°C. Il est conseillé d'utiliser un thermostat pour varier la température jour/nuit.

Pour un juvénile, il est important de garder une température au point chaud aux alentours de 27 °C la nuit. Par contre un adulte peut être maintenu à environ 22 °C.

18°C est le seuil critique !

Le taux d'humidité doit tourner aux alentours de 70% la journée, 90% la nuit. Pour arriver à un taux aussi élevé, il est conseillé de placer une plaque chauffante ou un cordon chauffant sous le bac d'eau. Humidifiez chaque matin et soir, ou mieux plusieurs fois dans la journée, le terrarium à l'aide d'un vaporisateur ou brumisateur.

2. La lumière :

La température moyenne normale de la lumière du jour est d'environ 5 600 K, mais elle peut varier de 2 000 K, au coucher du soleil, à plus de 18 000 K, quand le temps est humide ou couvert. Pour assurer des conditions naturelles de lumière visible dans le terrarium, et afin de rehausser les couleurs des animaux et des plantes, il est important de choisir une source de lumière dont l'IRC est le plus élevé possible et une température de couleur d'environ 6 000 K.

les HQL sont des lampes à vapeurs de mercure. Elles sont aussi utilisées pour les grands terrariums (caméléon, iguane, etc.). Ces lampes sont moins chères que les HQI, mais restent toutefois bien supérieures aux tubes néons. Les HQL dégagent beaucoup de chaleur.

3. Les rayons ultraviolets :

Les UV sont indispensables à l'iguane pour une bonne croissance et une bonne santé !

4. Le chauffage :

Le mieux, pour les très grands terrariums et/ou les pièces "à iguanes", est le convecteur électrique, appareil très efficace permettant d'atteindre les températures souhaitées. Il devra être relié à un thermostat car avec ce type de chauffage.

Il est conseillé de faire l'acquisition de spots chauffants, ou ampoules chauffantes qui permettent d'avoir une chaleur qui provient du haut. Ce qui incitera votre iguane à rester en hauteur et ainsi capter ses rayons UV. Il existe différentes sources de chaleur (spot, ampoule, HQL, radiante, HQI...).


IV. Alimentation

Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, l'alimentation de l'iguane vert ne doit contenir aucune protéine animale (grillons, poulet, croquettes pour chien, etc.).

Les iguanes verts sont des reptiles essentiellement herbivores. Il ne faut en aucun cas leur donner de protéines animales (grillons, vers de farine, etc.) sous prétexte de vouloir "retaper" un iguane ! La méthode parfois utilisée pour booster un iguane affaibli et amaigri, c'est de lui donner un peu de flocons d'avoine (Quaker Oats, dans le commerce), cependant la visite chez un vétérinaire spécialiste reste une priorité dans ces cas.

- L'alimentation "idéale" : pour l'iguane doit avoir ratio calcium/phosphore de 2/0 ou de 2/1,ce qui veut dire que la quantité de Calcium présent dans l'aliment doit être au moins le double par rapport au phosphore, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des fruits. C'est pourquoi il est conseillé de supplémenter le repas de calcium, ceci afin de prévenir les risques d'ostéofibrose.

- Les aliments à éviter : Tout aliment très acide comme le citron, ananas, rhubarbe, etc. est à éviter! La tomate est acide mais peut-être donnée très occasionnellement. Toute source de protéines animales: grillons, vers de farine, tout autre insecte, poulet, boîte pour chien ou chat font aussi partie des aliments à éviter absolument !


V. Reproduction

La maturité sexuelle des iguanes est atteinte vers 3 ans, cependant certains iguanes atteignent cette maturité sexuelle plus tôt. Avant 3 ans, pour la femelle, il y a des risques de rétention d'oeufs. La rétention d'oeufs est assez fréquente chez l'iguane en captivité. Après une césarienne, la femelle devient automatiquement stérile.

L'iguane est ovipare. Deux mois après l’accouplement, la femelle creuse un trou dans un sol sablonneux. Elle y pond de 20 à 70 oeufs, blancs et sphériques, de 4 cm de diamètre, qu'elle abandonne ensuite. L’incubation dure de 59 à 85 jours. L’éclosion se passe trois mois plus tard si, aucune fluctuation de température supérieure à 1 ou 2°C n'a interrompu le processus de développement.


P.S.: CITES L’Iguane doit obligatoirement posséder son numéro de CITES et une facture ou un certificat de cession pour être en règle, car il est protégé par la Convention Internationale de Washington et se trouve classé en annexe II.

Mis à jour (Mardi, 23 Avril 2013 10:05)